AMCARFORUM.NO

Husk også at disse tenningsmodulene ikke tåler allverdens og kan gi mye merkelig feil. Skal ikke utelukke at det er noe galt med den du har.

_________________
Forhjulstrekk er feminint
To much rice makes me sick!

Hvis du ser på den øverste tegningen ser det ut som terminal 1 på ECUen skal ha direkte strøm fra svitsen fra terminal 11 som sikkert(kansje) er startposisjon.
Ser ut som det er forskjellige sjemaer etter om det er enkel eller dobbel resistor.

_________________
Forhjulstrekk er feminint
To much rice makes me sick!

Du har 5-pin ecu og kobler da den grønne som beskrevet. Forvirringen kommer vel av at Mopar leverer 4-pin ecu men fortsatt plugg til 5-pin. I det siste tilfellet kobles ikke den femte (grønne) til.
Når koblingene er korrekt sjekker du at det er spenning ut fra formotstand til ecu ved cranking. Er tenningen riktig innstillt og den likevel ikke gir gnist er gjerne feilen i ecu eller pick-up. Særlig de nyere orange ecu-ene er kjent for å streike eller i enkelte tilfeller være "bad out of the box". Har du mulighet for å låne en fungerende ecu er dette kanskje det letteste stedet og starte. Om ikke, og du planlegger å benytte dette systemet i fremtiden bør man uansett ha en reserve i hanskerommet...

Ja, dette er jo egentlig enkelt. Bilen er jo orginalt utstyrt med dette, så fargene stemmer overens med hverandre. Det er jo bare 5 ledninger det er snakk om, og det kommer spenning på både grønn/rød og den blå. Får måle litt mer imorgen, men det hjalp jo ikke med en ekstra ledning fra startrelé heller.
Dette er en orange boks ja, jeg begynner å mistenke den for å være synderen. Det kan jo være noe i fordeleren også kanskje, men den har jo startet og gått med disse nye komponentene. Prøvde den orginale ecu som sto i bilen forrige gang jeg prøvde dette, ingen forskjell, men jeg får prøve den gamle en gang til..

Og igjen, tusen takk for tilbakemeldinger! Godt å få litt "input"

Du sa du hadde jorda ECUen skikkelig. Sånn for sikkerhets skyld, har du sjekka at du har god jord ellers og, mellom batteri-karroseri-ramme-motor?

_________________
-39 gMc 1/2t flatbed 302cid 6cyl/th400
-55 gMc 1/2t fenderside 248cid 6cyl/hydramatic
-77 GMC 1/2t SB fenderside 350/th350 (Pontiac ohc 6 kandidat!)
-84 GMC C1500 SB wideside 250 L6/th700 (i USA)
2014 GMC Sierra 1500 sb 5,3l v8 (i USA)

INLINER #3417

Egentlig ikke, det går en tykk kabel fra - pol på batteriet til et punkt på ac-pumpa, og en litt tynnere fra samme pol til en skrue på skjermen. I tillegg går det en slik flettakabel fra torpedoveggen og ned til en bolt bak på motoren. Ser jo greie ut disse kablene, men har ikke målt de.
Men det kan godt hende det er noe som kunne vært bedre her, for jeg har jo nettopp byttet til et nytt 100 amp. batteri, 720 amp i startkraft. Det som sto i var på 60 amp, og bare 240 i startamp. Det ble liksom ikke noe fart over startmotoren med dette lille batteriet, og det ble fort tomt, så jeg håpet på at det ville bli bedre med et nytt og større.
Det ble egentlig ikke den helt store forskjellen, men det kan jo godt være starteren som ikke er helt god. Den drar greitt rundt altså, det er ikke noe problem der, men jeg hadde ventet større forskjell.

Men det er enda (!) en ting jeg stusser litt på.
Jeg har lest flere steder at med 5-pin ecu må man bruke dobbel resistor, mens med 4-pin kan/skal man bruke enkel.
Det rare er at med dette settet som jeg kjøpte, er det 5-pin, men enkel resistor. I tillegg er ecu orange istedet for blå.
http://www.summitracing.com/parts/SUM-850005/?rtype=10
Jeg bruker den doble som har stått på bilen hele tiden, jeg har ohmet den og det ser ut til at den er iorden.
Men hvorfor sender de med en enkel som ikke kan brukes?

Skal jeg kanskje hive hele dritten og kjøpe msd eller noe lignende?

Før du begynner og fjerne det originale tenningsanlegget og monterer MSD så bør du lokalisere feilen, litt synd å kjøpe MSD tenning hvis feilen ligger en annen plass

Jo, jeg må nok forske litt mer først, men jeg er ikke lenger så overbevist om at dette er et kjempegodt system.

Det må være en grunn til at noen en gang har byttet til ny stiftefordeler, istedet for å bytte ecu eller en ny elektronisk fordeler. Det er kanskje et tegn på at det er noe annet som er feil, men det er jaggu ikke lett å finne..

Hallo igjen,

Her er situasjonen den samme, har prøvd begge ecu´ene, ingen forskjell. Prøvd med ekstra jordingsledning, hjalp ikke. Har prøvd å sette meg inn i hvordan det elektroniske systemet fungerer, men har lest så mye på nett nå at jeg er mer forvirret enn noen gang.
Må prøve å konkludere litt, siden den starter og går med stift, regner jeg med at coil-siden av systemet er ok. Har for sikkerhets skyld prøvd flere coiler, samme resultat. Derfor vil jeg tro at det er ecu eller fordeler som er problemet.
Fant en side hvor det sto hvordan jeg skulle måle om fordeleren er i orden, og målte (ohmet) begge, både den nye fra summit og den gamle som fulgte med bilen. Fikk nøyaktig de samme verdiene, så det virker som de er i orden. Og siden bilen har startet og gått med den nye summit-fordeleren, er det vel liten grunn til å tro at det er der feilen ligger.
Da er vi tilbake til ecu. Har ikke helt forstått virkemåten i forhold til stift, det jeg har lest er at det blir produsert et lite signal i fordeleren når disse tappene på "reluctoren" passerer "pick up". Dette signalet blir forsterket i ecu og sendt til - på coil.
Men er det noe som kan måles her? Er jo så mye enklere med stift, her er det enten kontakt eller brudd, og det er jo bare å enten åpne stiften eller vri litt på fordeleren får å skape en gnist.
Er det mulig å gjøre noe lignende med elektronisk fordeler, eller må den kjøres på starteren får å få gnist? Prøvde å vri litt frem og tilbake på fordeleren med tenningen på, men tror ikke jeg fikk fram noen gnist. Prøvde med en pluggledning fra coil med en plugg i enden, men skulle hatt en ekstra arm, så resultatet er ikke helt 100%.

En ting til; jeg kjenner noen som kjenner noen som har en msd 6a liggende. Kan jeg prøve bare med denne istedet for ecu, eller trenger jeg msd fordeler og coil også?

Hei igjen, nå skal dere høre..
Min far kom innom isted, og vi tok en tur i garasjen. Først tok vi den gamle elektr. fordeleren og plugget til ledningene. Slo på tenningen ,og snurret på akselen. Og det gnistet som bare det. Så prøvde vi å snurre samtidig som jeg dro den på starten, gnistet som f. da også..
Det betydde at det ikke vær noe spenningstap inne i bildet, og det betydde vel egentlig at ecu var ok også.
Tok ut den nye fordeleren, koblet ledningene og snurret. Det gnistret som aldri før! Og det gjorde det også under belastning, altså virket alt som det skulle, men ikke når fordeleren var montert på motoren...

Følte at vi nærmet oss målet, og kikket nøye på fordelerne. Det viste seg at den nye måtte snurres mye fortere for å få gnist, mens den gamle ga gnist bare ved å vri litt frem og tilbake.
Nå begynte vi å skjønne det, problemet var på en måte at motoren ikke gikk fort nok rundt til å produsere impuls til ecu. Nå skjønner jeg ikke helt hvorfor den et par ganger startet når jeg slapp nøkkelen, men det får så være. Da er det ikke lenger så rart at den gikk helt greitt når den først startet, siden alt egentlig var iorden..

Det eneste som skulle til var å justere pick up´en en liten anelse tettere til reluctoren, og da var problemet løst gitt...
Jeg har dessverre ikke målt denne avstanden tidligere, da det sto på esken at den var ferdig justert... Det var ikke mye feil heller, det var bare på feelingen, men jeg vil tippe at det var snakk om 0.10 mm tettere så var alt ok.
Er det så at man ikke bør bruke vanlig bladsøker av metall her, mener å ha lest det et sted.
Uansett, det var ikke store feilen, men du verden den satt langt inne...!

Ja, da var altså en vesentlig feil til funnet, men her er det mer å ta av..

Først må jeg si at den er blitt imponerende lettstartet. Selv i 7-8 minus, og uten luftfilter starter den på sekundet. (Har el.choke da) Og den går fint på tomgang, choken kobler ut etter en liten stund, og det er ingen problemer når jeg setter den i R eller D, tidligere stoppet den nesten hver gang jeg prøvde å sette den i gir. Så noe har blitt bedre.
Men hovedproblemet er her fremdeles, det smeller i eksosen hver gang jeg gir en kjapp kakk på gassen, både på tomgang og ved turtall. I tillegg blir det bare tull på høyere turtall, la oss si rundt 4000, da putrer og fusker og smeller det verre enn noen gang egentlig.. Fortenning er 10 grader uten vakum tilkoblet. Men det som er litt urovekkende er at med noen grader til, så begynner den å slå tilbake på starteren...Har sjekket tenningsmerket ved å tørne motor begge veier med en trepinne i plugghullet, og det er riktig.
Og selv om den går greitt på tomgang, er ikke tomgangen som den skal være. Jeg vil tro at en lavkomp 440 skal tusle veldig fint, "purr like a kitten" som amerikanerne sier det, men det stemmer ikke her. Høres ut som den går på choke hele tiden, litt snøscooter-aktig gange. I tillegg så lukter det snøscooter også.
Har kikket på pluggene, kullsvarte..Feit blanding så det holder. Byttet nettop til ac delco 43 et-eller-annet, som er ganske varme. Prøvde å justere tomgangsblandingen, men det var ingen reaksjon om skruene var helt i bunn eller langt ute
Jeg vet hva som sies om edelbrock forgassere, men den jeg har (1411) ble faktisk anbefalt til denne motoren av summit, skulle være bare å montere, justere tomgang og tut og kjør.
Det er sikkert den feite blandingen som gir den "aggressive" tomgangen, men det var rart ikke blandingsskruene reagerte.
Har målt vakum, stabilt på 18 på tomgang. Nåla vibrerer kanske en 0,3 til hver side. Ingen forskjell på blandingsskruene her heller, så gode råd mottas fremdeles

Har vært borti ett lignende problem på en Ford. Gikk fint på tomgang. Sånn passe OK under kjøring opp til 3500-4000 rpm. Motoren gikk også fint når en ruset opp motoren. Men under kjøring over 3500-4000 var det skyting og bilen ville ikke dra noe særlig. Feilen var; Slappe ventilfjærer! Etter bytte av ventilfjærene skulle en ikke tro att det var samme motor;-) Kan dette være feilen hos deg?

John

Begynner å lure på om det er noe i en av toppene ja, eller begge. Det virker som det er på den siden som eksosanlegget var tett at det skyter og fusker mest, men det er vanskelig å bekrefte. Har vært av med ventildekslene og inspisert, alt var som det skulle være der, men det er jo ikke så godt å se hvor gode fjærene er.
Har lest på utallige forum at gjengangere ved slike symptomer kan tyde på tull med registeret, toppakning, feil ved ventil(er), slitt kam, slitte ventilstyringer og lignende "mekaniske" feil. Jeg holder egentlig alle muligheter åpne, men da synes jeg det er rart at disse feilene "vises" noe sted. Feil ved kam og registerkjedet skal vises ved mye lavere vakum, feil ved ventiler skal vel kunne merkes ved kompresjonsmåling?
Har jo sett på kammen, og den viste ingen synlige tegn til slitasje. Den kan jo være slitt, men hvertfall ikke utslitt. Glatt og fin, ingen riper på "lobene". Støtstengene så greie ut, det samme med løfterne. Rent og pent nedi der, ikke noe å sette fingeren på. Det samme under ventildekslene, tørnet motoren, og alle ventiler/vippearmer oppførte seg som de skulle. Gikk akkurat an å snurre samtlige støtstenger (ventiler stengt ja), tror det var bra.
Har jo målt komp, den var jevn, vakum er som det skal være, stabilt 18, det er ikke noe blårøyk verken ved oppstart eller etter den er blitt varm, ikke noe veivhustrykk, ikke noe trykk i radiator, ikke noe ventiltikkelyder eller andre lyder som ikke skal være der.
Ligner litt på forden ja, her går det godt å ruse den opp, det er når jeg holder høyt turtall et par sekunder at fyrverkeriet begynner.
Har jo kjørt den litt etter veien før jeg begynte å skifte ting, og det gikk jo helt greitt å kjøre rolig. Putre rundt i 60 gikk jo som en drøm. Men ved pådrag ble det bare tull, rykk og napp, skyting og holdt igjen, tålte ikke mer en maks halv gass. Dette var med dårlige plugger, dårlige ledninger, stiftefordeler hvor vakum sto bom fast, ingen lading, tett eksos og en rekke andre feil. Det kjipe er at selv om jeg har skiftet nesten alt, er den nøyaktig likedan...

Siden katalysatoren var tett, så lurer jeg på om ikke eksos kanaler og eksos manifoilene også er fulle av koks og sot. Har du tatt av eksosmanifoilene og tittet?

PS. Boltene til eksosmanifoilene går rett in i kjølekanalene, så kjøleveska vil renne ut ved demontering av eksosmanifoilene

_________________
BEEN`S GARAGE
SEX, DODGE AND ROCK'N'ROLL

Joda, men slappe ventilfjærer vises vel ikke