AMCARFORUM.NO

Forum for Amerikansk bil
Dato/klokkeslett: Fre 19. Apr 2024 10:10

Tidssone UTC + 1 time [ DST ]




Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 93 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Neste
Forfatter Melding
InnleggSkrevet: Fre 20. Mai 2011 22:49 
Avlogget
Amcar pro
Amcar pro
Brukerens avatar

Registrert: Søn 04. Okt 2009 12:57
Innlegg: 2064
Bosted: Haugesund
Hva med å stikke fingeren i plugghullet å¨syl 1 og dra rundt med verktøy til det slutter å "suse" altså til det slutter å presse seg luft forbi fingeren ?

eller lage en sånn "fløyte" som på filmen her spol frem til 4:38 sek ca.

_________________
2003 FORD F-350 "Sotrøret"
1980 Ford Mustang (Foxbody) 1 fast fox.
1979 Ford Mustang Foxbody notch.


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
InnleggSkrevet: Lør 21. Mai 2011 01:28 
Avlogget
Amcar pro
Amcar pro
Brukerens avatar

Registrert: Fre 28. Mar 2008 10:08
Innlegg: 2570
Bosted: Oslo
Crazy Horse skrev:
Hva med å stikke fingeren i plugghullet å¨syl 1 og dra rundt med verktøy til det slutter å "suse" altså til det slutter å presse seg luft forbi fingeren ?

eller lage en sånn "fløyte" som på filmen her spol frem til 4:38 sek ca.


Jeg tror ikke man klarer å få det nøyaktig nok med finger metoden. Den er kjekk å bruke til å finne ut at man er på riktig tdc, samme med fløyta. Mine 2cent..

_________________
If it ain`t broken don`t fix it


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
InnleggSkrevet: Lør 21. Mai 2011 19:45 
Avlogget
Amcar pro
Amcar pro
Brukerens avatar

Registrert: Søn 04. Okt 2009 12:57
Innlegg: 2064
Bosted: Haugesund
Tja akkurat idet det slutter å "blåse " så er jo stempelet på topp og i ferd med å snu og gå ned igjen.

_________________
2003 FORD F-350 "Sotrøret"
1980 Ford Mustang (Foxbody) 1 fast fox.
1979 Ford Mustang Foxbody notch.


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
InnleggSkrevet: Lør 21. Mai 2011 19:50 
Avlogget
Amcar pro
Amcar pro

Registrert: Søn 27. Jan 2008 20:48
Innlegg: 2838
Bosted: Bergen
Blir ikke nøyaktig nok med fløyte. stempelet beveger seg jo bare så vidt når det er nær ød.
Når man sjekker er det forbausende vanlig at merkene ikke stemmer på gamle biler.

_________________
Forhjulstrekk er feminint
To much rice makes me sick!


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
InnleggSkrevet: Søn 22. Mai 2011 07:45 
Avlogget
Get going
Get going

Registrert: Lør 14. Jun 2008 11:08
Innlegg: 336
Bosted: stadsbygd sør-trøndelag
jeg brukte denne enkle metoden,da jeg justerte tenninga på capricen,justerte fortenning helt til jeg fikk tenningsbank,justerte meg bakover til den var borte.tenningslampa viste etterpå 10 grader fortenning.


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
InnleggSkrevet: Søn 22. Mai 2011 14:07 
Avlogget
Amcar pro
Amcar pro
Brukerens avatar

Registrert: Fre 28. Mar 2008 10:08
Innlegg: 2570
Bosted: Oslo
hot-chevy skrev:
jeg brukte denne enkle metoden,da jeg justerte tenninga på capricen,justerte fortenning helt til jeg fikk tenningsbank,justerte meg bakover til den var borte.tenningslampa viste etterpå 10 grader fortenning.


Utgangspunktet mitt for å lage denne tråden var at andre skulle få litt hjelp og en kjapp innføring i hvordan justere nettopp for å slippe å bruke slike metoder som beskrevet over.
Hvis det er noen spørsmål er det bare å fyre løs så skal jeg prøve å svare etter beste evne.

_________________
If it ain`t broken don`t fix it


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
InnleggSkrevet: Tor 26. Mai 2011 04:14 
Avlogget
Amcar pro
Amcar pro
Brukerens avatar

Registrert: Fre 28. Mar 2008 10:08
Innlegg: 2570
Bosted: Oslo
Her er en artikkel jeg fant igjen på http://www.camaros.net/forums/showthread.php?t=150344
Meget god artikkel, og han forklarer ting på en mye mer grundig måte enn jeg har gjort. Åsså er det litt ålreit at den er skrevet av en tidligere gm ingeniør også ;-)


JohnZ

As many of you are aware, timing and vacuum advance is one of my favorite subjects, as I was involved in the development of some of those systems in my GM days and I understand it. Many people don't, as there has been very little written about it anywhere that makes sense, and as a result, a lot of folks are under the misunderstanding that vacuum advance somehow compromises performance. Nothing could be further from the truth. I finally sat down the other day and wrote up a primer on the subject, with the objective of helping more folks to understand vacuum advance and how it works together with initial timing and centrifugal advance to optimize all-around operation and performance. I have this as a Word document if anyone wants it sent to them - I've cut-and-pasted it here; it's long, but hopefully it's also informative.

TIMING AND VACUUM ADVANCE 101

The most important concept to understand is that lean mixtures, such as at idle and steady highway cruise, take longer to burn than rich mixtures; idle in particular, as idle mixture is affected by exhaust gas dilution. This requires that lean mixtures have "the fire lit" earlier in the compression cycle (spark timing advanced), allowing more burn time so that peak cylinder pressure is reached just after TDC for peak efficiency and reduced exhaust gas temperature (wasted combustion energy). Rich mixtures, on the other hand, burn faster than lean mixtures, so they need to have "the fire lit" later in the compression cycle (spark timing retarded slightly) so maximum cylinder pressure is still achieved at the same point after TDC as with the lean mixture, for maximum efficiency.

The centrifugal advance system in a distributor advances spark timing purely as a function of engine rpm (irrespective of engine load or operating conditions), with the amount of advance and the rate at which it comes in determined by the weights and springs on top of the autocam mechanism. The amount of advance added by the distributor, combined with initial static timing, is "total timing" (i.e., the 34-36 degrees at high rpm that most SBC's like). Vacuum advance has absolutely nothing to do with total timing or performance, as when the throttle is opened, manifold vacuum drops essentially to zero, and the vacuum advance drops out entirely; it has no part in the "total timing" equation.

At idle, the engine needs additional spark advance in order to fire that lean, diluted mixture earlier in order to develop maximum cylinder pressure at the proper point, so the vacuum advance can (connected to manifold vacuum, not "ported" vacuum - more on that aberration later) is activated by the high manifold vacuum, and adds about 15 degrees of spark advance, on top of the initial static timing setting (i.e., if your static timing is at 10 degrees, at idle it's actually around 25 degrees with the vacuum advance connected). The same thing occurs at steady-state highway cruise; the mixture is lean, takes longer to burn, the load on the engine is low, the manifold vacuum is high, so the vacuum advance is again deployed, and if you had a timing light set up so you could see the balancer as you were going down the highway, you'd see about 50 degrees advance (10 degrees initial, 20-25 degrees from the centrifugal advance, and 15 degrees from the vacuum advance) at steady-state cruise (it only takes about 40 horsepower to cruise at 50mph).

When you accelerate, the mixture is instantly enriched (by the accelerator pump, power valve, etc.), burns faster, doesn't need the additional spark advance, and when the throttle plates open, manifold vacuum drops, and the vacuum advance can returns to zero, retarding the spark timing back to what is provided by the initial static timing plus the centrifugal advance provided by the distributor at that engine rpm; the vacuum advance doesn't come back into play until you back off the gas and manifold vacuum increases again as you return to steady-state cruise, when the mixture again becomes lean.

The key difference is that centrifugal advance (in the distributor autocam via weights and springs) is purely rpm-sensitive; nothing changes it except changes in rpm. Vacuum advance, on the other hand, responds to engine load and rapidly-changing operating conditions, providing the correct degree of spark advance at any point in time based on engine load, to deal with both lean and rich mixture conditions. By today's terms, this was a relatively crude mechanical system, but it did a good job of optimizing engine efficiency, throttle response, fuel economy, and idle cooling, with absolutely ZERO effect on wide-open throttle performance, as vacuum advance is inoperative under wide-open throttle conditions. In modern cars with computerized engine controllers, all those sensors and the controller change both mixture and spark timing 50 to 100 times per second, and we don't even HAVE a distributor any more - it's all electronic.

Now, to the widely-misunderstood manifold-vs.-ported vacuum aberration. After 30-40 years of controlling vacuum advance with full manifold vacuum, along came emissions requirements, years before catalytic converter technology had been developed, and all manner of crude band-aid systems were developed to try and reduce hydrocarbons and oxides of nitrogen in the exhaust stream. One of these band-aids was "ported spark", which moved the vacuum pickup orifice in the carburetor venturi from below the throttle plate (where it was exposed to full manifold vacuum at idle) to above the throttle plate, where it saw no manifold vacuum at all at idle. This meant the vacuum advance was inoperative at idle (retarding spark timing from its optimum value), and these applications also had VERY low initial static timing (usually 4 degrees or less, and some actually were set at 2 degrees AFTER TDC). This was done in order to increase exhaust gas temperature (due to "lighting the fire late") to improve the effectiveness of the "afterburning" of hydrocarbons by the air injected into the exhaust manifolds by the A.I.R. system; as a result, these engines ran like crap, and an enormous amount of wasted heat energy was transferred through the exhaust port walls into the coolant, causing them to run hot at idle - cylinder pressure fell off, engine temperatures went up, combustion efficiency went down the drain, and fuel economy went down with it.

If you look at the centrifugal advance calibrations for these "ported spark, late-timed" engines, you'll see that instead of having 20 degrees of advance, they had up to 34 degrees of advance in the distributor, in order to get back to the 34-36 degrees "total timing" at high rpm wide-open throttle to get some of the performance back. The vacuum advance still worked at steady-state highway cruise (lean mixture = low emissions), but it was inoperative at idle, which caused all manner of problems - "ported vacuum" was strictly an early, pre-converter crude emissions strategy, and nothing more.

What about the Harry high-school non-vacuum advance polished billet "whizbang" distributors you see in the Summit and Jeg's catalogs? They're JUNK on a street-driven car, but some people keep buying them because they're "race car" parts, so they must be "good for my car" - they're NOT. "Race cars" run at wide-open throttle, rich mixture, full load, and high rpm all the time, so they don't need a system (vacuum advance) to deal with the full range of driving conditions encountered in street operation. Anyone driving a street-driven car without manifold-connected vacuum advance is sacrificing idle cooling, throttle response, engine efficiency, and fuel economy, probably because they don't understand what vacuum advance is, how it works, and what it's for - there are lots of long-time experienced "mechanics" who don't understand the principles and operation of vacuum advance either, so they're not alone.

Vacuum advance calibrations are different between stock engines and modified engines, especially if you have a lot of cam and have relatively low manifold vacuum at idle. Most stock vacuum advance cans aren’t fully-deployed until they see about 15” Hg. Manifold vacuum, so those cans don’t work very well on a modified engine; with less than 15” Hg. at a rough idle, the stock can will “dither” in and out in response to the rapidly-changing manifold vacuum, constantly varying the amount of vacuum advance, which creates an unstable idle. Modified engines with more cam that generate less than 15” Hg. of vacuum at idle need a vacuum advance can that’s fully-deployed at least 1”, preferably 2” of vacuum less than idle vacuum level so idle advance is solid and stable; the Echlin #VC-1810 advance can (about $10 at NAPA) provides the same amount of advance as the stock can (15 degrees), but is fully-deployed at only 8” of vacuum, so there is no variation in idle timing even with a stout cam.

For peak engine performance, driveability, idle cooling and efficiency in a street-driven car, you need vacuum advance, connected to full manifold vacuum. Absolutely. Positively. Don't ask Summit or Jeg's about it – they don’t understand it, they're on commission, and they want to sell "race car" parts.
__________________
JohnZ
CRG
'69 Z/28 Fathom Green

_________________
If it ain`t broken don`t fix it


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
InnleggSkrevet: Lør 02. Jul 2011 11:21 
Avlogget
Rookie
Rookie
Brukerens avatar

Registrert: Tir 08. Jun 2010 23:14
Innlegg: 45
Bosted: Jessheim
Takk til Rokkern for et meget gjennomtenkt innlegg. Vi møttes jeg og Rokkern og han hjalp meg med innstilling av min gamle Camaro. Bilen går nå som den skal og be si forbruket er redusert betraktelig.
Det Rokkern har gjort er å omsette teori til praksis, det er det ikke mange som klarer.
Utrolig bra Rokkern og takk for god hjelp.
MVH
Camaro 1968SS

_________________
1968 Camaro SS - rullende prosjekt


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
InnleggSkrevet: Lør 02. Jul 2011 14:45 
Avlogget
Get going
Get going
Brukerens avatar

Registrert: Ons 29. Des 2010 16:11
Innlegg: 243
Bosted: Hønefoss
Flott at du skrev dette innlegget!

Har akkurat sittet å lest meg litt opp på dette temaet selv, med tanke på å justere min egen tenning snart. Syntes den var litt vel tørst selv til 8er å være når jeg målte den, og den rufser litt på tomgang. Så det er helt klart noe som kan gjøres.

_________________
1979 Oldsmobile Cutlass Cruiser med 350 Oldsmobile motor.


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
InnleggSkrevet: Lør 02. Jul 2011 16:41 
Avlogget
Amcar pro
Amcar pro
Brukerens avatar

Registrert: Fre 28. Mar 2008 10:08
Innlegg: 2570
Bosted: Oslo
Camaro1968ss_BL skrev:
Takk til Rokkern for et meget gjennomtenkt innlegg. Vi møttes jeg og Rokkern og han hjalp meg med innstilling av min gamle Camaro. Bilen går nå som den skal og be si forbruket er redusert betraktelig.
Det Rokkern har gjort er å omsette teori til praksis, det er det ikke mange som klarer.
Utrolig bra Rokkern og takk for god hjelp.
MVH
Camaro 1968SS


Gøy å høre at bilen går bedre og at forbruket er redusert :-) Billig trimming det :mrgreen:
Hyggelig å møtes for en liten prat og litt mekking også :P

Fordeleren til Camaro 1968SS hadde ti grader mekanisk utslag og husker ikke helt men ca 10-11 grader i vakum ?
Fra før av var den stilt på ca 10-12 grader på tomgang. Glemte å måle dette først, men ca det ifølge eier.
Stilte den på 34 grader total uten vakum, og byttet om fra timed port til full manifold. Dette resulterte i høyere tomgang som måtte justeres ned med tomgangsskruen.

Gikk fra initial 12 total 22, og timed vakum, Og inkl vakum initial 12 (husk timed er ikke med tomgang) og da 32 grader på cruising med fult utslag.

Man skal ikke følge tall slavisk men som en grei base setting er det greit å sikte etter disse ca tallene:
16-22 grader initial, 32-36 total, og med vakum- tomgang mellom 30-40 (for en lett gange som gir lavere motortemperatur) og ca 50-52 fult utslag.

Vi havnet på initial 24, total 34 og med vakum 34 på tomgang og 44 på cruising. Kunne gått hatt litt mer vakum, men vi fikk til en grei setting for videre fin tuning uten å bytte masse deler og fintune. Dette kan man jo leke litt mer med etterhvert. Nå går den ihvertfall som den skal :D

_________________
If it ain`t broken don`t fix it


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
InnleggSkrevet: Lør 02. Jul 2011 16:42 
Avlogget
Amcar pro
Amcar pro
Brukerens avatar

Registrert: Fre 28. Mar 2008 10:08
Innlegg: 2570
Bosted: Oslo
Insubordination skrev:
Flott at du skrev dette innlegget!

Har akkurat sittet å lest meg litt opp på dette temaet selv, med tanke på å justere min egen tenning snart. Syntes den var litt vel tørst selv til 8er å være når jeg målte den, og den rufser litt på tomgang. Så det er helt klart noe som kan gjøres.


Du får ha lykke til, og bare still spørsmål om det er noe du lurer på. Om ikke jeg kan svare deg kan helt sikkert noen andre her det :-)

_________________
If it ain`t broken don`t fix it


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
InnleggSkrevet: Tir 14. Feb 2012 08:57 
Avlogget
Get going
Get going

Registrert: Tor 22. Okt 2009 11:21
Innlegg: 493
Her er en link som også handler om tenning og tuning. http://forums.corvetteforum.com/c3-tech ... happy.html


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
InnleggSkrevet: Søn 03. Jun 2012 21:58 
Avlogget
Rookie
Rookie

Registrert: Tir 11. Okt 2011 10:53
Innlegg: 1
Her var det mye nyttig lesestoff for en som er grønn på v8.
Monterte en "ny" motor i min 79 modell camaro kjøpt av Minges universalservice, chevy 350 med 10:1 i kompresjon og 270 graders kam.
Har satt grunntenningen til 14 grader uten vakum på 700 rpm som det sto i papirene som fulgte med motoren.
Etter å ha studert posten her så bestemte jeg meg for å prøve å kjøre med vakuum på fordeleren, og ganske riktig som det står skrevet i posten her så fikk jeg en mye bedre motor med tanke på respons,forbruk og tomgang, men jeg opplever at når jeg starter motoren så har jeg tenningsbank i det øyeblikket motoren starter! Er det noen som kan forklare meg hvorfor? Er det skadelig for motoren?
Kjører på 98 oktan.

Mvh
Erlend


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
InnleggSkrevet: Fre 20. Jul 2012 00:35 
Avlogget
Rookie
Rookie
Brukerens avatar

Registrert: Man 16. Jan 2012 22:22
Innlegg: 10
Bosted: Hedmark
Hei, Rokkern!

Jeg har en 1978 Caprice classic coupe med chevy 350 motor.
Har problemer med mye hvit/grå eksosrøyk, som svir i øynene og lukter veldig stramt, litt ujevn gange (ikke noe sånn helt på trynet, men jeg kan høre at det ikke er helt riktig, samt at motoren faller ganske mye på turtallet i det jeg setter den i gir.

Oppsettet på motoren er som følger:
-HEI-fordeler selvsagt
-Holley 650cfm forgasser
-Edelbrock Performer innsug

Etter det jeg vet, så skal det det ikke være noe mer utover dette.

Jeg har tenningspistol fra biltema, og har justert fortenning til 12 grader. Den gikk hvertfall mye jevnere enn før, men er fortsatt ikke helt fornøyd.

Jeg leste igjennom "guiden" din, og har prøvd meg frem litt, men føler at jeg bare roter rundt i blinde når jeg prøver meg frem på min motor. Så om "symptomene" jeg skrev ovenfor kan si deg noe, så kanskje du har noen tips eller forklaring?

Si gjerne akkurat hva slags verktøy og deler jeg trenger for å få mest ut av motoren sånn den er nå. :)

På forhånd, takk! :D

_________________
- Chevrolet Caprice Classic Aero-coupe 1978


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
InnleggSkrevet: Fre 20. Jul 2012 13:36 
Avlogget
Amcar pro
Amcar pro
Brukerens avatar

Registrert: Fre 28. Mar 2008 10:08
Innlegg: 2570
Bosted: Oslo
Hei Trixx ! Du kan jo starte en egen tråd på dette og se om du får noe mer hjelp.
Hva tenning angår er det masse variabler fra motor til motor. Talla jeg skriver om er greie utgangspunkt og følger man dem vet man at man ihvertfall ikke er helt på jordet..
Pistolen i fra biltema er sikkert ok, men forutsetter at du har en teip/merker på den harmoniske balanseren (eller hva det heter på norsk) som gir deg alle gradene slik at du enkelt kan lese av hvor mange grader du har.

Ang hvitrøyken tror jeg ikke dette skyldes feil i forgasser eller tenning, men rett og slett en gåen toppakning slik at vann kommer inn i forbrenningskammeret. Er det fra begge eller bare den ene siden, er det bare ene, er nok den toppakninga gåen. Men dette er det andre som kan mer enn meg på..

For å sette opp HEI`en din skikkelig vil jeg anbefale deg å kjøpe deg følgende fra summit:
- en justerbar vakumklokke fra CRANE.
- Et kit med vekter, fjærer og foringer til å sette opp fordeleren med mindre variasjon mellom grunntenning og total tenning. jeg kjøpte summit sitt eget sist og kvaliteten var så som så, litt skranglete men det virka.
- evt en justerbar tenningslampe, gjør det MYE enklere å holde på når man kan bruke null som utgangspunkt og justere inn forsinkelsen i lampa.

Det var det :) Lykke til !

_________________
If it ain`t broken don`t fix it


Topp
 Profil  
Svar med sitat  
Vis innlegg fra forrige:  Sorter etter  
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 93 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Neste

Tidssone UTC + 1 time [ DST ]



Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 5 gjester


Du kan ikke opprette nye emner i dette forumet
Du kan ikke skrive innlegg i dette forumet
Du kan ikke redigere dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke laste opp vedlegg til dette forumet

Søk etter:
Gå til forum:  
Drevet av phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.no - Norsk phpBB-support